Honda Blackbird Forum

Ik heb de kleppen ook gesteld (nouja, gecontroleerd dan, ze stonden nog goed). En het is echt best een hoop werk. Vooral voor je er eenmaal bij kunt ben je een poos aan het 'slopen' en een WPHB erbij houden.
Als je het geld er voor hebt zou ik het laten doen, als je handig bent en tijd genoeg hebt zou ik het zelf doen.
Maar dat is mijn mening

Bedankt Frank!

Het was inderdaad aardig wat uitzoeken. Vooral het er door trial-and-error achter komen dat je de verwarming moet doorlussen en niet het 'sniffer' gedeelte.
Nu ziet ie de lambdasonde in een 'neutraal' stand als het ware. In theorie zou je een nog mooier resultaat kunnen bereiken als je het voltage bij een ideaal mengsel weet, en dat voltage (tussen 0 en 1 volt) op de andere twee pinnetjes zou brengen.
Maar dat gaat mij persoonlijk even te ver.

Vandaag proefgereden ongeveer 20 minuten, alles werkt naar behoren.
Mocht het op een langere rit niet meer werken, dan laat ik het weten.

O ja by the way... Ik heb er nog geen duurtest mee gedaan. Is op eigen risico ook. Ik heb hem 10 minuten laten draaien en het Fi lampje bleef uit. Daarna nog een paar keer laten lopen en alles was in orde, maar geen poos mee gereden o.i.d. ik laat het nog weten of ie de duurtest ook doorstaat

ik kan maar 3 bijlagen per post doen, dus ga hier verder.

ALs je de pinnetjes in het kroonsteentje hebt, kun je dus zien hoe lang je de pootjes van de weerstand moet laten. Laat wel ruimte genoeg over om hem een stukje boven het kroonsteentje uit te laten steken. Hij wordt namelijk warm, en zo kan ie rondom zijn warmte kwijt aan de lucht.
Je soldeert nu de pootjes van de weerstand op de pinnetjes, en als het is afgekoeld trek je er netjes krimpkous omheen.
Dat is voor de zekerheid, mocht er iets losraken dan kan het iig geen kortsluiting maken. En het staat netjes.
Heb je de pootjes er aan gesoldeerd, dan kan je ze door het kroonsteentje steken (vantevoren wel even de breedte van de pinnetjes in het kroonsteentje passen, voor je gaat solderen uiteraard).
Daarna heb ik voor een beetje extra borging wat blauwe loctite silicone erin gespoten en 15 minuten laten drogen. Dat houdt ook eventueel vocht buiten je stekker.

Omdat de weerstand iets uitsteekt en tegen je koelslang of een andere stekker aan kan komen te hangen heb ik een overkapping gemaakt van een stuk tie-wrap. Dat koos ik omdat het niet geleidend is en toch redelijk stevig zodat het niet verbuigt.
De tie-wrap heb ik met isolatietape op de doe-het-zelf stekker gemaakt. zie foto. Tadaaaaa nu ben je klaar.
Met het plaatsen van de stekker kun je het beste de pootjes boven de kroonsteen vasthouden terwijl je de pinnetjes in de andere stekker geleidt. Anders kan het zijn dat je de de kroonsteen alleen maar naar beneden drukt en de pinnetjes niet in de stekker vallen.
Let er daarnaast goed op dat je de pinnetjes wel in de metalen deeltjes van de stekker geleid. Ze kunnen er namelijk ook net boven zitten, daar is ruimte voor, maar dan doet ie het niet.

Succes!

How-To:
Zelf een O2 eliminator maken!

Uitleg: Bij de montage van een PowerCommander moet de lambdasensor eraf. Deze zal anders het mengsel gaan verstoren.
Zonder lambdasonde (O2-sensor) zal het Fi lampje gaan knipperen. Code 23 :faulty O2 sensor.
Om de motor te laten denken dat er een lambdasonde is gemonteerd, plaatsen we de eliminator.
Wil je zeker weten dat het goed zit en er niet lang mee bezig zijn, dan koop je een kant-en-klare O2 eliminator van Dynojet (Zijn rond de 25 euro per stuk).

De andere optie, die je wel wat uren werk kost, is om er zelf één te maken. Kosten: 1 euro.

Allereerst heb ik uitzoekwerk gedaan. Er is een How-To op een VFR forum die het mooi beschrijft, alleen zit het bij een VFR ietsje anders. Daarnaast hebben die twee stekkers ipv één.
Deze how-to is toegespitst op een 2001 superblackbird (het is alleen voor injectiemodellen).

Lokaliseer eerst de goede stekker. Daarvoor haal je je zadel er af, en licht je de tank omhoog en zet je deze vast met de tool in je gereedschapssetje (De moersleutel met handvaatje, in de inkeping net voor je accu).
Links in de motorruimte, iets onder je fuel-rail zit een zwarte hoes waar een bundel stekkers in zit.
Je ziet daar een wit melkachtig kunststof stekker waar twee witte , een grijze en een zwarte draad in gaan.
Als je zeker wilt weten dat je de goede hebt, kun je deze draden naar rechtsonder volgen, ze komen uit bij je lambdasonde die rechtsonder in je uitlaat zit net achter je motorblok.
De stekker aan de andere kant (die rinchting je ECU gaat dus) heeft oranje/wit, groen/oranje (bovenkant) en aan de andere kant zwart en wit (even uit mijn hoofd die onderste twee).
Zie de foto voor een beeld. Je hoeft niet al het denk en zoekwerk te doen dat ik zelf heb gedaan.
Ik ben namelijk in het wphb gaan zoeken naar draadkleuren, gezocht naar hoeveel weerstand je zou moeten hebben, hoeveel de lambdasonde standaard geeft, en nog veel meer...
Ook niet de fout maken om de oranje/wit en groen/oranje draad te willen over bruggen. Mijn denkwijze was dat we gaan simuleren dat het mengsel OK is. Echter: die kant van de sonde geeft een voltage af (tussen 0 en 1 volt) dus een weerstand daar plaatsen heeft geen nut.
Wat wel nut heeft is de ECU laten 'denken' dat er een lambdasonde aanwezig is. En dat doen we door de verwarmingskant van de lambdasonde een weerstand te geven aan de stekker.
Ik heb aardig zitten ploeteren en schelden omdat het niet werkte, die fout hoef jij nu niet te maken.
Je overbrugt dus de gaatjes aan de OVERZIJDE van de kant waar het 'lipje/driehoekje' op de stekker zit. Dus de zwart/wit en witte draad.
De stekker van de sonde kun je gewoon los laten hangen, die is niet meer nodig. Je ziet het hier al, je moet een 330 Ohm weerstand hebben.
Ik had eerst de blauwe van 0,25Watt, maar die werd loeiheet. Nu heb ik er een van 1Watt en die wordt alsnog heet, maar als het goed is iets minder heet dan een van 0,25Watt.

Het is mogelijk de pootjes van de weerstand om te buigen en gewoon in de stekker te drukken, dat past goed.
Ik besloot om er toch iets meer werk van te maken zodat 1: het steviger vast zit en 2: de hitte geen kwaad kan.
Als je die stap ook wilt nemen, heb je dit nodig (of iets anders, ik heb geïmproviseerd, het kan op meer manieren). Ik heb een kroonsteentje gebruikt. Dat heb ik overmidden gesneden met de scalpel. Dit om de weerstand een 'body'te geven.
Een kroonsteentje is te breed om in zijn geheel te gebruiken, je komt dan straks niet uit met de breedte van de pootjes tegenover de stekker waar 'ie in moet.
Hou het kroonsteentje even tegen de stekker in je motorruimte aan en schat in hoeveel je uit het midden van het kroonsteentje moet wegsnijden om de openingen mooi uit te lijnen met de gaatjes in de stekker.

Ik heb de stekertjes uit een autoradio stekker gehaald, op maat geknipt en die gebruikt in mijn kroonsteentje.
Zoals je op de volgende foto kunt zien heb ik de pootjes van de weerstand ook op maat geknipt. Op de foto is 1 kant geknipt.

- Goed bereikbare knopjes.. zodat je met je handschoenen aan wel voelt dat je hem aanzet (mocht je hem op je helm monteren en het zo niet kunnen zien of ie aan staat).

- Water dicht of in ieder geval water proof.. voor de onverwachtse buitjes.

Hee wat geinig dat deze man er ook achter is gekomen dat een fietsventieltje precies in zo'n slang past.
Ik heb vorig jaar wat zitten knutselen en bedacht een systeem om van beneden naar boven te kunnen ontluchten (Omdat je dan de stijgende luchtbelletjes naar boven het potje in duwt en ze niet blijven hangen indien aanwezig).
Maar zo heel origineel was ik dus niet. Al gebruiken ze hier geen fietspomp .
Zeer mooie how-to trouwens.

Bedankt Ranjoles en Medic en anderen.

Welkom hier Hessel!
Superblackbird is inderdaad wel een hele goede reisfiets

Bedankt voor het warme welkom mensen